Высадка картофеля: подготовительные процедуры и разные способы

Картофель в России сейчас уважительно называется «вторым хлебом» и повсеместно встречается на садовых участках. Однако приживался он долго и трудно. Хотя сразу была отмечена крайняя нетребовательность культуры в уходе и её пригодность для выращивания в умеренном климате. Фактически даже сейчас многие садоводы просто бросают клубни в грядку и забывают о них до осени. Но если вы хотите собрать обильный урожай, посадкам всё же придётся уделить достаточно внимания. У картофеля тоже есть свои нюансы в том, что касается агротехники и подготовки к высадке.

Сроки высадки картофеля

Конкретное время для высадки картофеля определяется с учётом многих факторов. В первую очередь необходимо ориентироваться на климат в данном регионе, а также на категорию, к которой относится выбранный сорт. Провести процедуру вовремя очень важно. Исследования агрономов доказывают, что отклонение от оптимального срока на две недели в любую сторону сокращает будущий урожай минимум на 20%. При ранней высадке на появление всходов уходит больше времени, существенно возрастает их риск попадания под возвратные весенние заморозки. А если с ней затянуть, почва, напитавшаяся талой водой, пересыхает, клубни хуже развиваются, получаются некрупными.

Весной

По общему правилу, картофель можно высаживать не раньше, чем почва на глубине 8–10 см прогреется до 6°С. Определить это довольно легко. Нужно выкопать ямку требуемой глубины, извлечь из неё комок почвы и бросить на землю. Его лёгкая деформация означает, что она ещё мёрзлая. А когда субстрат рассыпается мелкими крошками, он уже пересыхает, и затягивать с процедурой ни в коем случае нельзя. Самый подходящий вариант — комок, распадающийся на несколько частей.

Ещё один достаточно надёжный индикатор — народные приметы. Когда температура почвы достигает требуемого значения, начинает цвести черёмуха, сирень и одуванчики. На берёзах раскрываются листья, достигая размера копеечной монеты.

Можно немного ускорить процесс, если в самом начале весны очистить грядку от снега, засыпать смесью торфяной крошки и перегноя и по возможности герметично накрыть её чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Раньше всего высаживают скороспелые (урожай созревает за 50–65 дней) сорта картофеля. Процедуру в условиях средней полосы России можно планировать уже на вторую декаду апреля.

Срок для среднеранних разновидностей приходит в первых числах мая. Но как правило, садоводы такие сорта не очень жалуют — они не отличаются ни лёжкостью, ни высокой крахмалистостью, ни какими-то выдающимися вкусовыми качествами.

Среднеспелый картофель (вызревает за 80–85 дней) ценится за высокую урожайность и засухоустойчивость. Оптимальное время для его высадки — последние числа мая. Примерно через неделю подходит очередь среднепоздних и поздних разновидностей. Крайний срок для них — середина июня. На вызревание клубней уходит 95 дней и более, можно просто не успеть с уборкой урожая до первых заморозков.

Что касается иных регионов, раньше всего (в первых числах апреля, а иногда и в конце марта) картофель высаживают в Причерноморье, Крыму, на Северном Кавказе. В Поволжье к высадке приступают в конце апреля, в Северо-Западном и Северном регионе — в первой декаде мая. На Урале, Дальнем Востоке и в Сибири процедура откладывается ещё на 2,5–3 недели.

Многие при планировании садово-огородных работ прибегают к помощи лунного календаря, где указываются наиболее благоприятные и наименее подходящие дни для той или иной процедуры. Но, разумеется, нельзя расценивать подобные рекомендации как императив. Если в день, признанный благоприятным, стеной льёт дождь или идёт снег, лучше всё же отложить высадку. В 2018 году картофель рекомендуется сажать в мае (4–6, 14, 30–31) и в июне (1–2, 10–12, 29). Названо и неблагоприятное время для этого — 15, 20–23, 27–29 мая и 13, 16–20, 23–24, 28 июня.

Более чем двухсотлетняя практика культивирования картофеля позволила выявить и иные закономерности. Например, тот, что высажен на Вербной неделе, более подвержен гнили. Если провести процедуру в среду или субботу, урожай не получится сохранить надолго. А в Страстную пятницу и Чистый четверг запрещены вообще любые работы по посадке.

Видео: оптимальные сроки для посадки картофеля

Летом

Летом сажают картофель только ранних и среднеранних сортов и исключительно в регионах с тёплым климатом. Таким образом можно получить два урожая. Уже вызревшие клубни высаживают в грядку повторно. Выкапывают их, как правило, в конце июня или в начале июля, когда картофелины ещё не дозрели (кожица, если потереть пальцами, легко снимается). Некоторое время занимает предпосадочная подготовка. Снова высаживают 1–7 июля. Второй урожай снимают в сентябре или в первой половине октября.

Видео: сбор урожая картофеля, посаженного летом

Осенью

Картофель, даже в регионах с умеренным климатом успешно зимует в грядках. Об этом можно судить хотя бы по тому, что не замеченные в ходе уборки клубни прорастают на будущий год. При высадке под зиму вполне реально собрать ультраранний урожай уже в мае-июне. Хотя, разумеется, этот метод не для северных регионов. Для высадки выбирают раннеспелые сорта с повышенной морозостойкостью. Самое подходящее время — когда ночью уже температура опускается ниже 0°С, грунт слегка подмерзает, а днём — оттаивает.

В теплицу

Высадка картофеля в теплице нерентабельна на небольших приусадебных участках, имеет смысл только в промышленных масштабах. Если помещение неотапливаемое, единственное подходящее время для высадки — первая половина марта, когда продолжительность светового дня уже составляет 10 часов и более. При наличии в теплице подогрева можно высаживать клубни либо в конце лета (тогда урожай созреет к Новому году), либо в последних числах февраля (этот картофель выкапывают в мае).

Подходящий грунт и необходимые для культуры удобрения

Чаще всего садоводы вообще не задумываются, куда сажать картофель, заполняя клубнями участки, не «востребованные» иными культурами. Но и у этого растения есть свои требования к качеству почвы. Оно предпочитает мягкий, лёгкий, рыхлый грунт и категорически отказывается расти в заболоченном, глинистом и засоленном субстрате. Участки, где грунтовые воды подходят близко к поверхности, тоже исключаются. Их легко идентифицировать по обильно растущему мху и синеватому отливу почвы.

Нужно обратить внимание и на кислотно-щелочной баланс. Почва должна быть нейтральной или слабокислой. Судить о том, насколько грунт подходит для картофеля, можно по растущим на участке сорнякам. Субстрат аналогичного качества предпочитают одуванчики, пырей, клевер, мать-и-мачеха. Привести кислотно-щелочной баланс к желаемому можно, внеся в кислую почву доломитовую муку, гашёную известь, измельчённую до порошкообразного состояния яичную скорлупу, а в щелочную — торф, хвою либо свежие опилки хвойных деревьев.

Идеально подойдёт культуре супесь, лесной серозём, лёгкий суглинок. Но многие недостатки почвы можно нивелировать грамотной подготовкой грядки и агротехникой. Тяжёлый грунт «разрыхляют» с помощью песка и опилок, лёгкий «укрепляют» порошковой глиной. Песчаный субстрат плохо удерживает влагу, поэтому картофелю понадобятся более частые поливы. А торфяной отличается низким уровнем питательных веществ. Каменистая почва не отличается плодородностью, зато она влагоёмкая и быстро прогревается.

Если грунт на участке изначально подходит культуре, подготовка грядки заключается в высадке в конце лета любых сидератов. Ближе к концу октября их скашивают и заделывают в почву.

Те, кому не так повезло, в ходе осенней перекопки грядки вносят перегной или перепревший навоз (7–8 кг/м2), калийные и фосфорные минеральные удобрения (по 20–25 г/м2). Исключаются те, что содержат хлор, например, хлористый калий.

Видео: подготовка грядки для высадки картофеля

Удобрения вносят и в лунку при высадке картофеля. Помимо «стандартных» азота, калия и фосфора клубни нуждаются в кальции, магнии и натрии. Подкормки делятся на две группы — органические и минеральные. В первую группу входят:

• Навоз. Используется исключительно в перепревшем виде. Содержит азот, фосфор, калий и кальций.
• Компост. Не уступает по питательности навозу, но обладают преимуществом — садовод может производить его самостоятельно из любого органического мусора.
• Древесная зола. Богата калием, кальцием и фосфором. Является природным раскислителем, обеспечивает профилактику развития грибковых заболеваний. Содержит множество микроэлементов — молибден, магний, бор, сера, натрий, железо.
• Яичная скорлупа. Имеет смысл использовать только скорлупу от сырых яиц и хорошо высушенную. Она обеспечивает картофель кальцием, снижает кислотность почвы.

Минеральные подкормки могут содержать какой-то один макроэлемент или быть комплексными. Самые популярные азотные удобрения — карбамид, сульфат аммония, аммиачная селитра, калийные — сульфат калия, калимагнезия, фосфорные — простой и двойной суперфосфат. О составе комплексных препаратов можно судить по их названию, если знать, что «нитро» и «аммо» означает наличие азота.

Как правило, при высадке картофеля в лунку кладут и органические, и минеральные вещества. Обычно достаточно 200 г (две пригоршни) навоза и 10–15 г (столовая ложка) комплексного удобрения. Но те, кто предпочитает натуральное сельское хозяйство, заменяют последнее горстью золы и парой шепоток измельчённой яичной скорлупы. Если же она размолота не до порошкообразного состояния, а чуть крупнее, такие частички отпугивают многих вредителей, не имеющих прочного панциря.

Видео: какие удобрения вносить в лунку при посадке картофеля

Яровизация и иные подготовительные процедуры

Под яровизацией понимается система мероприятий, имеющих целью подготовить картофель для высадки. Урожайность в результате возрастает на 20–30%. Вся процедура занимает 30–45 дней.

В первую очередь посадочный материал извлекают из хранилища и осматривают, отбраковывая явно неподходящие экземпляры (мелкие, деформированные, поражённые болезнями и вредителями). Имеющиеся тонкие ростки обламывают. Затем клубни на 6–8 часов замачивают в растворе любого стимулятора корнеобразования (Эпин, Корневин, Гетероауксин). Если их очень много, можно разложить их в один слой и по мере подсыхания опрыскивать раствором, переворачивая. Завершающий этап — протравливание в течение 15–20 минут в фунгициде. Желательно использовать современные препараты биологического происхождения — они не вредят здоровью человека и окружающей среде.

Существует несколько способов яровизации:

• Сухая. Клубни в 2–3 слоя рассыпают в ящики, коробки или просто по полу, подстелив что-нибудь. Размещают их поближе к окну. Если на картофель попадают прямые солнечные лучи, его накрывают белой бумагой или светлой тканью. То же нужно сделать при использовании люминесцентных ламп. Основной особенностью метода является то, что клубни зеленеют, вырабатывая соланин. Это природный фитонцид, ядовитый для большинства вредителей. Температуру в помещении поддерживают на уровне 16–18°С.
• Влажная. Картофель проращивают, «высадив» в ящики, заполненные очень рыхлым лёгким субстратом, например, опилками, мхом-сфагнумом, кокосовым волокном. Его постоянно поддерживают в умеренно влажном состоянии. Обеспечивают температуру 22–25°С.
• Комбинированная. Клубни сначала озеленяют на свету, затем отправляют на проращивание в ящики с субстратом.

Видео: подготовка клубней картофеля к посадке

Вопрос о том, стоит ли сажать разрезанные клубни, является одним из самых дискуссионных. Такие экземпляры намного чаще гниют и страдают от грибковых заболеваний, а запах сока привлекает многих вредителей. Но у сторонников метода есть и свои аргументы, основным из которых является существенная экономия посадочного материала. А риск заражения можно снизить, если после каждого сделанного надреза окунать нож в дезинфицирующий раствор и тут же обрабатывать «раны», присыпая их смесью золы, табачной пыли и молотого перца. Опыт садоводов свидетельствует, что при высадке разрезанных картофелин корнеплодов на кусте в среднем получается меньше, но они более крупные.

Клубни, отобранные для разрезания, должны весить не менее 60 г. Проводят процедуру непосредственно перед высадкой или, если нет такой возможности, накануне. Хотя есть и садоводы, делающие это сразу после сбора урожая, мотивируя тем, что за зиму повреждения хорошо зарубцуются. На каждом кусочке должен быть хотя бы один развитый «глазок». Минимальный его вес — 5–8 г.

Чаще всего клубни режут поперёк. При этом «глазки» на верхушке развиваются заметно быстрее, поэтому сажать их желательно отдельно, чтобы они не «задушили» более слабые всходы. Если разрезать вдоль, на каждой части нужно оставлять 2–3 «глазка».

Также садоводами практикуется кербовка — надрезы глубиной не более 0,5 см над «глазками», расположенными в нижней части клубня. Это помогает перераспределить питательные вещества более равномерно, все «глазки» дают ростки одновременно. Другой вариант — поперечный кольцевой надрез. Но его делают, только когда ростки достигнут длины 2–3 мм.

Видео: деление клубней картофеля

Способы высадки картофеля

Помимо традиционного «дедовского способа» высадки картофеля, существуют и иные методы. Многие из них не лишены некоторых достоинств, поэтому вполне можно поэкспериментировать, хотя бы на небольших грядках.

В гребни

Высадку в гребни можно проводить раньше, чем обычно, ведь нет необходимости ждать, пока почва достаточно прогреется. Грядку готовят непосредственно перед посадкой, сгребая тяпкой с двух сторон верхний наиболее плодородный слой дёрна. Гребни располагают на расстоянии около 40 см друг от друга, интервал между соседними клубнями — 30–35 см. Чем выше они получатся, тем лучше.

Для высадки выбирают клубни размером с куриное яйцо с ростками длиной не более 2–3 см. Их раскладывают на верхушке гребня, слегка присыпают землёй, умеренно поливают. Как только появятся всходы, их вновь засыпают свежим грунтом. Сразу после этого грядку поливают бледно-розовым раствором перманганата калия, через 2–3 дня картофель подкармливают любым комплексным удобрением. В течение лета каждый раз после дождя оседающие гребни необходимо восстанавливать до прежней высоты. Урожай собирают вручную, просто разгребая тяпкой или лопатой созданную конструкцию.

Преимущества метода:

• почва меньше истощается, ведь каждый год положение гребней на грядке можно менять;
• урожайность повышается за счёт того, что субстрат лучше прогревается;
• практически исключается развитие гнили — излишки воды «скатываются» по гребню;
• исчезает необходимость в частом окучивании, улучшается аэрация почвы.

Недостатки — необходимость поливать картофель чаще, чем обычно, и непригодность метода для лёгкого песчаного грунта (гребни просто рассыплются).

Видео: высадка картофеля в гребни

Под солому

Участок в конце лета нужно засеять сидератами. В середине октября их скашивают, зелень заделывают в почву. Весной грядку хорошо рыхлят. Картофель ростками вверх раскладывают в борозды глубиной 4–6 см или просто на поверхности почвы, соблюдая обычную схему высадки. Из удобрений вносят только золу. Сверху его засыпают слоем сухой не перепревшей соломы толщиной не менее 20–25 см.

Основное достоинство высадки под солому — минимальный уход, требующийся посадкам. Грядку не нужно окучивать, рыхлить, пропалывать. Картофель вполне может обойтись естественными осадками — мульча задерживает влагу в почве, защищает её от перегрева. Чтобы собрать урожай, достаточно граблями сгрести с грядки солому. Клубни получаются крупными и чистыми. Практика показывает, что колорадский жук такие грядки атакует крайне редко.

Недостатки метода — большой расход соломы, в которой, к тому же нередко заводятся грызуны, озеленение клубней, если её слой получается недостаточно толстым (в пищу они уже не пригодны, только на посадку).

Видео: культивирование картофеля под соломой

«Глазками»

Основное достоинство метода — существенная экономия посадочного материала при лучшей урожайности и более высокой качестве корнеплодов. Но не все садоводы вообще признают возможность высадки частей клубня. Как их делить, и какие картофелины для этого подходят, описано выше. Высаживать «глазки» можно кучнее, чем обычные клубни, сокращая интервал до 10–15 см. Заглубляют их максимум на 6–7 см.

В обычных условиях из каждого «глазка» формируется побег. Располагаются они на небольшой площади, поэтому вынуждены конкурировать за питание. Клубням места тоже не хватает, они получаются мельче, чем это возможно. Высадка отдельных «глазков» позволяет решить эти проблемы, а также быстро размножить редкие и/или дорогие сорта.

Но кусты, полученные из «глазков», нуждаются в повышенных дозах питательных веществ, ведь они лишены «НЗ», роль которого играет материнский клубень. Поливают их тоже чаще, чем обычно. Также придётся уделить внимание дезинфекции инструмента при делении картофелин, профилактике болезней и вредителей.

Если остались совсем мелкие «глазки», весом 1–3 г, их тоже можно пустить в дело, предварительно вырастив рассаду в парнике или в домашних условиях.

В опилки

Разговоры о преимуществах органического земледелия ведутся уже не один десяток лет, но агрономы относительно него до сих пор не пришли к единой точке зрения. Опилки в данном случае рекомендуют только перепревшие. Хотя есть и иной вариант — за 20–25 дней до высадки залить опилки кипятком или раствором карбамида (100 г на 10 л) и накрыть полиэтиленовой плёнкой. Желательно, чтобы это были деревья лиственных пород — хвойные сильно закисляют почву.

Клубни раскладывают по поверхности почвы, каждый присыпают ведром опилок. Всходы появляются примерно на две недели позже чем обычно. Уход за ними сводится к периодическому подсыпанию опилок к корням растений. Поливать не нужно, окучивать тоже. Опыт садоводов свидетельствует, что в таких условиях корневая система растений получается намного более мощной и развитой. Урожай собирать легко — достаточно разгрести опилки. Клубни вызревают крупные, чистые, правильной формы. Правда, на кусте их немного — максимум 5–6 штук.

В бочку

Для выращивания картофеля подойдёт любая бочка, только сначала нужно полностью убрать дно или просверлить в нём и в стенках достаточно большое количество отверстий. Для полива и насыщения субстрата кислородом понадобятся два куска пластиковой трубы. Ёмкость заполняют смесью перегноя или готового компоста с обычным садовым грунтом. Почву обязательно нужно предварительно простерилизовать. Затем вносят минеральные или органические удобрения, как в обычную грядку.

Бочку ставят вертикально, засыпают слой субстрата толщиной 10–15 см, раскладывают пророщенные клубни. Сверху добавляют ещё столько же грунта. По мере роста всходов почву всё подсыпают, пока не дойдут до края бочки. Лишённый возможности нормально формировать листву куст все силы направляет на развитие корневой системы.

Такой картофель в течение вегетативного сезона чаще поливать, не давая пересыхать субстрату, и раз в месяц подкармливать настоями свежего навоза, птичьего помёта, листьев крапивы и одуванчика. На 10 л подкормки добавляют по 10–15 г суперфосфата и сульфата калия.

Клубни при культивировании в бочках получаются крупными и многочисленными. Практически исключается риск развития заболеваний и атак вредителей. Грунт можно использовать несколько раз. После сбора урожая в бочку высевают сидераты, в середине осени вносят новую порцию перегноя и необходимые удобрения.

Видео: выращивание картофеля в бочках

Семенами

Семена можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. Это обойдётся гораздо дешевле, чем мини-клубни. Места они занимают намного меньше, чем обычный посадочный материал. Можно гарантировать отсутствие заболеваний у полученных клубней. Однако полученные сеянцы отличаются капризностью в уходе, очень часто страдают от «чёрной ножки». Нужно быть осторожным, чтобы не повредить их при пересадке. Всхожесть у семян довольно низкая, посадочным материалом запасаются в избытке.

Рассаду картофеля выращивают в очень рыхлом субстрате, например, в смеси торфа и опилок. Предварительно семена замачивают сначала в холодной, затем в горячей воде. Для обеспечения необходимого микроклимата ёмкость с ними закрывают полиэтиленом или стеклом.

В грунт рассаду в 4–5 листьями высаживают в последних числах мая. Собранные клубни первого урожая сильно варьируются по форме, размеру, оттенку кожицы. Из них садовод выбирает те, что сочтёт наиболее перспективными, и высаживает на следующий год, снимая уже полноценный урожай.

Видео: от высадки семян до сбора урожая картофеля

В теплице

Культивирование картофеля в закрытом грунте обходится садоводу намного дороже, чем выращивание его в грядке. Поэтому на личных приусадебных участках это просто нерентабельно. Сорта выбирают только ранние и ультраранние. Если теплица неотапливаемая, важна ещё и морозостойкость.

Клубни выбирают немного крупнее, чем для высадки в открытый грунт (80–100 г), озеленяют. Обязательно принимают меры для предотвращения появления медведок и грызунов. Картофель высаживают не раньше, чем субстрат в теплице прогреется до 5oС. Если в ней есть отопление, его включают примерно за 5–7 дней до посадки. Клубни не делят, чтобы не привлекать вредителей запахом сока. Грядки до появления всходов накрывают чёрным воздухопроницаемым материалом.

В теплице поддерживают постоянную температуру 18–20oС, поднимая её до 22–24oС на период бутонизации и цветения. Перед тем как распустятся цветы, картофель мульчируют или окучивают. Кусты с малейшими подозрительными симптомами, напоминающими фитофтору, удаляют немедленно. В закрытом помещении это заболевание распространяется чрезвычайно быстро.

Почва в неотапливаемой теплице прогревается быстрее, если ориентировать её по линии «восток-запад» и соорудить остроконечную, а не куполообразную крышу.

Видео: культивирование картофеля в закрытом грунте

В короб

Способ мало отличается от культивирования картофеля в бочках. Только в этом случае можно вырастить больше клубней. Короб по площади сравним с грядкой. Исключается необходимость прополки и окучивания грядки, для того чтобы снять урожай, достаточно разобрать конструкцию. Единственный нюанс — использовать субстрат повторно не получится.

Короба заполняют смесью торфа с песком, компостом и обычной садовой землёй в пропорции 3:1:1:1. На дне обязателен слой дренажа. Появившиеся всходы периодически засыпают субстратом, пока не сформируются бутоны. Вода и питательные вещества в виде раствора подаются через трубки. Их делают разной высоты, чтобы максимально равномерно пропитать субстрат.

В тёплые грядки

Такую грядку нужно готовить с осени. Весной почва прогреется намного быстрее, соответственно, картофель можно будет высадить раньше.

Выбранный участок огораживают досками или копают яму глубиной около 30 см. На дно насыпают щепки, опилки, мелкие веточки, солому, палую листву и так далее. Сверху — слой перегноя или перепревшего компоста толщиной около 10 см и свежескошенная трава (5–7 см). Всё это поливается раствором карбамида (200 г на 10 л) или сахарного песка (100 г на 3 л). На зиму грядку затягивают полиэтиленовой плёнкой.

Весной почву рыхлят примерно за неделю до высадки и проливают раствором любого биостимулятора. Грядку обязательно мульчируют. Уход за картофелем в течение сезона обычный. Прослужит такая конструкция в течение 2–3 лет, пока органика не перепреет окончательно.

В крапиву

Таким образом можно высаживать картофель и в открытый, и в закрытый грунт. В лунку для посадки вместо любых удобрений кладут нарванные или иным образом измельчённые крапивные листья, создавая «подушку» толщиной 5–7 см. Наиболее питательна для растений крапива, собранная в мае. Чем сильнее она измельчена, тем быстрее перегнивает.

В течение сезона кусты картофеля раз в 1,5–2 недели подкармливают настоем листьев крапивы (литр на растение), через день после процедуры почву рыхлят, в процессе распределяя по грядке просеянную древесную золу. В остальном уход обычный.

Как сажали картофель в старину

Многие старинные методы выращивания картофеля с успехом практикуются в настоящее время и приносят неплохие результаты.

Для песчаного субстрата лучше всего подходит траншейный метод. Копают их с осени, ориентируя строго по оси «север-юг». Оптимальная глубина — 45–60 см. На дно слоем около 15 см набрасывают любой растительный мусор. Весной добавляют ещё примерно столько же перегноя, высаживают клубни и засыпают оставшейся после копки траншеи землёй.

Для глинистого грунта подходит метод лунок. Их тоже копают с осени. Глубина составляет около 45 см. В каждую кладут примерно по лопате компоста и горсть древесной золы. В начале марта с поля счищают снег и закидывают его перегноем. Почва прогреется быстрее, картофель можно будет высаживать уже в середине апреля. Лунки засыпают компостом, создавая слой толщиной не менее 25 см, обильно поливают. Первый урожая собирают в июне. Ботву вновь высаживают в те же лунки. К началу сентября вызревает вторая порция корнеплодов.

Широко практиковалось и выращивание картофеля под соломой. Она защищает посадки почву от пересыхания и перегрева. Поле не нужно предварительно перекапывать, а также окучивать и пропалывать. Собирать урожай намного проще, клубни не пачкаются в земле.

На первый взгляд, выращивать картофель очень просто. Но и здесь есть важные агротехнические нюансы, без знания которых собрать обильный урожай не получится. Это касается сроков посадки, а также подготовки грядки и самих клубней. Помимо традиционного «дедовского», существуют и иные методы выращивания картофеля. Многие из них небесспорны, подходят не всем садоводам, но при этом они обладают и определёнными достоинствами.

Сексуальные путаны в Пензе, сочные и сладкие, они такие модельные и профессиональные, что ты не устоишь перед ними. Прелестницы ждут тебя. Такие милашки встречаются с достойными мужчинами для секса в интимной обстановке, путаны в Пензе, девушки без комплексов. Просто позвонить понравившейся девочке представленных на сайте.